从塞维利亚到圣多明各 寻找哥伦布

哥伦布的遗骨到底在哪里?

四位高大的武士抬着哥伦布的灵柩缓慢行进着，将他送往塞维利亚大教堂的墓室。这四个举棺之人正是名震欧洲的君主——里昂、纳瓦拉、阿拉贡和卡斯蒂里亚国王，而后两位正是赞助哥伦布航海的君主——斐迪南二世与伊莎贝拉女王。也许西班牙人都愿意相信哥伦布的遗骨就在塞维利亚，且DNA分析也证实了这一点，但是远在南美洲的多米尼加人却相信：其首都圣多明各大教堂内存放着的才是哥伦布遗骸，而力挺这一观点的是教皇。塞维利亚和圣多明各的纽带并不是从安葬哥伦布才开始的，早在哥伦布航海发现南美洲时，这两个远隔重洋的地方就紧密地联系在一起。

哥伦布为了这次远航已经准备了10年的时间，他相信在大海的另一边就是亚洲，也就是丝绸之路上那些丝绸香料的来源地。他试图寻找欧洲国家的资助来完成这个航程，但是葡萄牙、英国和法国都对这个疯子没有兴趣，最终，他说服西班牙国王斐迪南二世和女王伊莎贝拉赞助了这场冒险。经过大西洋惊涛的折磨，他终于找到了他认为的新大陆——西班牙岛，他们登上西班牙岛的时候，正好是一个周日，在西班牙语中，周日就是多米尼加，这成了这个国家后来的名字。不久之后，西班牙人建立圣多明各城，并将其作为在美洲的第一个移民点，并从这里开始对整个美洲大陆进行征服，而哥伦布以“总督”的名义在圣多明各建立府邸，他的家族与后代在这里定居与繁衍。而大洋彼岸的塞维利亚更像是哥伦布的“外汇转换地”，每当他从美洲归来，都会带着从另一个大陆掠夺的黄金白银从塞维利亚入港，这座城市因此迎来了繁华和崛起。

塞维利亚大教堂

很多人并不相信哥伦布真正下葬在塞维利亚大教堂(Catedralde Sevillay)，但西班牙人却始终对此坚信不疑。它的灵柩在教堂里最好的位置，就在进门的地方，此墓由西班牙建筑和雕塑家Arturo Mélida(1849-1902)设计，并在灵柩上刻下“哥伦布发现了新大陆，功不可没”的字样。1892年，欧洲进行了一场纪念哥伦布发现新大陆的豪华庆祝活动，这次，西班牙很下本，用350公斤的白银为塞维利亚大教堂那个疑似哥伦布的灵柩加持。

进入教堂后，你会看到内部的华丽气场。在中世纪，普通百姓远道而来，看到这个教堂，就如同见到了天国的入口。整个教堂的内部分割由中殿和边上的小礼拜堂构成，在一个巨大空间下，分割成不同的礼拜堂有助于不同功能的发挥，就像是不同的VIP房间一样。走到教堂内部，你才会看到这个教堂有多巨大。

天顶高耸，彩色玻璃在阳光下将教堂的局部渲染得五彩斑斓。于中庭举目仰视，到处都是雕像，巨大的挑高使整个教堂的穹顶显得无比高深，这是外部无法看到的。

祭坛《基督的一生》有36个场景。1504年，比得丹卡特开始制作这个伟大的祭坛，他一生都在这里默默雕刻他的作品。后来将近一个世纪才完成，细节多到无法识别，如果你不戴着望远镜或是长焦镜头，是无法用肉眼捕捉这些精彩细节的。而这座祭坛上华丽的黄金装饰正是来自西班牙从南美劫掠的2.4吨黄金。

圣多明各大教堂

据说1537年，哥伦布儿子迭戈的遗孀玛丽亚将迭戈和哥伦布的遗体安葬在多米尼加首都圣多明各大教堂(Santo Domingo Cathedral)，而这座教堂也正是整个老城的核心。老教堂的背后是哥伦布公园(Parque Colón)，用青铜制成的哥伦布雕像手指前方的新世界，手上和肩膀上落满了鸽子，而雕像下面那个据说是当地女王的雕像，脸上被含盐分的雨水侵蚀后，看上去总像是在流泪。

这座教堂的重建奠基仪式也是由哥伦布的儿子迭戈和妻子共同组织的，它汇聚了不同风格的建筑样式，从哥特末期式、巴洛克式、文艺复兴式到圆顶的拜占庭式等。教堂由当地的石灰岩、砖块和生硝搭建而成。教堂主祭坛的历史可追溯至1684年，它采用古老的桃花心木修建而成，是一件具有巴洛克风格的艺术作品。在教堂的西面也就是正面，还可以看到早期的雕像已经严重风化。在阳光和海风的侵蚀下，那些圣像已经面目不清，但是还可以看到早期宗教崇拜中的那些奇特形象。

哥伦布的遗骨到底在哪里?

四位高大的武士抬着哥伦布的灵柩缓慢行进着，将他送往塞维利亚大教堂的墓室。这四个举棺之人正是名震欧洲的君主——里昂、纳瓦拉、阿拉贡和卡斯蒂里亚国王，而后两位正是赞助哥伦布航海的君主——斐迪南二世与伊莎贝拉女王。也许西班牙人都愿意相信哥伦布的遗骨就在塞维利亚，且DNA分析也证实了这一点，但是远在南美洲的多米尼加人却相信：其首都圣多明各大教堂内存放着

和妻子共同组织的，它汇聚了不同风格的建筑样式，从哥特末期式、巴洛克式、文艺复兴式到圆顶的拜占庭式等。教堂由当地的石灰岩、砖块和生硝搭建而成。教堂主祭坛的历史可追溯至1684年，它采用古老的桃花心木修建而成，是一件具有巴洛克风格的艺术作品。在教堂的西面也就是正面，还可以看到早期的雕像已经严重风化。在阳光和海风的侵蚀下，那些圣像已经面目不清，但是还可以看到早期宗教崇拜中的那些奇特形象。

黄金大通道上的血雨腥风

围绕着商道所展开的财富争夺要么是刀兵混战，要么是利益交换。当年，船队满载着从殖民地劫掠的财宝，从加勒比起航，面对的最大危险并不是海上风暴，而是要在加勒比海打败多如牛毛的海盗，突出重围，才有可能踏上满载而归的返乡之路。大洋的另一头，占据着入海口的塞维利亚港，为西班牙王室赚取着过路商队的抽成，控制着财富的流动与贸易的垄断。两条商道一个是财富的出口，另一个是入口，曾经被贪婪与争夺的枷锁禁锢，如今，财富散尽，留给后人的是反思与缅怀的过往。

塞维利亚，财富河道上的盘剥者

瓜达尔基维尔河(Guadalquivir)连接着入海口，船队的财富源源不断地从这条水路流入塞维利亚，流入西班牙乃至欧洲。站在河口就可以看到黄金塔(Torredel Oro)在夕阳下的身影。这座塔修建于1220年，这是穆瓦希德王朝的产物，如果你走近它，就可以看到其蕴含的阿拉伯风格，这种等边砖塔每个方向都代表一个方位。最初，这座塔的塔身涂上了金粉，曾经有一条铁链可以拉起进而封锁河道，在夕阳的照耀下，你可以看到它就像一个神话一样。瓜达尔基维尔河是西班牙的重要河流，它为塞维利亚提供了一个不错的入海口。

自哥伦布开启去往美洲的大航海以后，加勒比船队和马尼拉船队不断地将从南美掠夺的金银、宝石和从亚洲掠夺的丝绸、香料从这条河运往欧洲，而西班牙皇室可以从中获得5%的抽成。每次船队归来，都会从这条河进入塞维利亚，因此塞维利亚也成为当时西班牙最重要的港口和政治文化中心。船队的“过路费”为西班牙提供了稳定的财政收入，两个世纪以后，西班牙从一个贫穷动荡的小国转身成为一个欧洲最富有的国家，也造就了其强大的海军舰队用以为商船保驾护航。这些财富和军力支持了西班牙在16-17世纪和奥斯曼帝国以及欧洲其它国家进行长久的军事抗争。

这条海上财富线为世界的政治格局带来了巨大的变化，欧洲帝国为了殖民地竞相出海，而加勒比海盗的盛行和围绕这条财宝运输线的掠夺引发了英、法、葡等国之间在南美的激烈竞争。

圣多明各，加勒比运输线上的海盗之战

广场边有一家瘸腿海盗餐厅，据说餐厅的创办者是一位退役的瘸腿海盗，餐厅门前挂着海盗旗子，店员们都是一副海盗打扮。小餐厅的菜品不多，提供西班牙的tapas，海鲜煮得很干，但是在这个午后喝一瓶这个国家唯一和最好的啤酒——一杯冰镇的Presidente，听着外面仅有3分钟的一场雷雨，看着在远处高云中逐渐升起的彩虹，你会感到这里平静得如同一碗淡水。

财富永远是一种危险的诱惑，在整个大航海时代，伴随财富的总是欺骗、杀戮和阴谋。作一名海盗，在大航海时代并不是什么丢脸的事情，那时连大英帝国都和海盗一起来分享西班牙帝国的海上财富。西班牙帝国的船队满载着熔铸后的金银，就像是一个行驶在茫茫大海上的流动金库，而在加勒比海的运输线上，任何人都可以看到它们。多米尼加正是这条财宝运输线的一个重要通道，英、法等国政府开始私自招募海盗进行抢劫，海盗在加勒比地区汇聚，渐渐地，他们如寄生虫一样多如牛毛，甚至有了自己的港口、贸易中心和行会，这种海盗文化也给这个平静的热带海岛带来了彪悍气质。

圣多明各的哥伦布宫(Alcázarde Colón)曾经是哥伦布家族的居所和总督府，如今也是财富散尽，人去楼空。哥伦布宫窗外的大炮指向通往入海口的奥匝玛河，曾经，海盗们常会突袭圣多明各的集市和仓库，而哥伦布宫更像一座城堡，时刻提防着加勒比海盗的劫掠，沿河道的一段坚厚城墙上摆满了火炮。那时，每当夜晚城门关闭，广场会点亮油灯，总督会派兵巡逻，远没有今天可以坐下喝酒的悠闲。据说，当哥伦布宫建成后，哥伦布始终没有机会住在这里，因为那时的他已经官司缠身，并被西班牙王室禁止回到这里。真正住在此地的是他的儿子迭戈与其后代。作为西班牙总督，迭戈将自己的一生都留在了圣多明各，因此，迭戈也成了圣多明各实际意义上的第一任总督。

列入《世界遗产名录》的双城

塞维利亚与圣多明各的老城都位列《世界遗产名录》。这两座城共同记录着大航海的鼎盛时期，也各有一座见证那个时期故事的博物馆：一座更加官方也更加全面地记录了时代的脉搏，另一座却充满着对哥伦布家族的戏说色彩。不论是博物馆还是老城，因航海而繁荣的两座城都带给后人享用不尽的遗产与文化沉淀，也许还有反思与缅怀。

塞维利亚，西印度档案馆的航海史

西印度群岛档案馆位于塞维利亚，其建筑前身是于1599年建立的贸易中心，而今天，人们若想如看电影一样回顾大航海时代的波澜壮阔，一定要造访这里。电影《1942征服天堂》的创作初期，也在这个档案馆中找到了大量关于哥伦布的历史真实面目。

这座三层楼的建筑里保存着累计900公里长的档案架子和80亿页的殖民时代档案，珍贵的历史资料、档案以多种媒介存留，从书籍、手稿到图表、账本，数百万份的文件记载了大航海时代的众多不为人知的故事。例如在什么位置有西班牙的财宝船沉没，哪个地区有人试图造反，商业伙伴之间有什么勾心斗角等。

西班牙人发现美洲大陆后，他们于1503年开始在塞维利亚设置贸易中心，专司新大陆贸易，这使该城在两个世纪内获得了商业中心的地位，从南美获得的金银在这里进行货币铸造，而前往南美的货轮也在这里起航。所有的商业往来和船只档案，以及殖民地的重大事宜都被严谨地记录下来。16世纪，这里已经成为西班牙最富有和人口最多的城市。文化也在这段时期获得了发展，西班牙重要的画家、作家和雕塑家都在这里留下了伟大的作品。

西班牙人的商业细胞其实并不比其他国家的商人多，但是摩尔人或是说塞维利亚人更懂得怎样通过交易方式来获得利润，而不是仅仅靠武器。如果你想看到从征服者到大航海时代的丰富故事，在这座档案馆里都会找到，包括塞万提斯的求职简历、亚历山大六世为西班牙和葡萄牙划分世界的宗教诏书、哥伦布的日记、美洲殖民地图和城市规划。对历史有兴趣的人，在这里可以像观察琥珀一样去洞见那个时代的各种端倪。

圣多明各，哥伦布宫博物馆的总督生活

哥伦布宫(Alcázarde Colón)是一座二层楼建筑，这座建筑在空旷的广场上显得缺少支撑，这座孤零零的楼在今天看来并不起眼，但是在500年前的那个荒岛上，它可是这个国家除了大教堂之外最重要的地方了。它既是一个居所，也是一个军事设施，这里凝固了哥伦布家族在这里的历史，里面很多家具和使用器皿都是哥伦布时代的文物。

这个作为宫殿的地方，与亚洲和欧洲的王宫相比实在是太朴素了。在二楼的阳台上可以看到河边入海口的位置，因为一场急雨，大量的黄泥和植物残枝沿河而下。船舶上的工人们在清理河道，不远处的三座桥梁连着旧城区和圣多明各的城外，城墙的存在也证明了这里曾是一个受到军事保护的地区，而今天也依旧是这样。哥伦布宫的门前景观杂乱，但是下面的炮台还是清楚地表明这座建筑的军事用途。门口的导游会不停地为你讲述关于哥伦布的故事，在当地的语言中，这是一座博物馆，而不是宫殿，门前的广场连接着老城最重要的一些建筑。

拉斯达马斯大街(CalleLas Damas)曾是殖民时期最繁华的大街，相传迭戈的妻子(哥伦布的儿媳)是一位时尚人士，每天都会组织一群精心打扮的贵族美女沿着这条并不宽阔的时尚大街散步，展示他们的手工和服饰，一直走到今天的国家万圣殿前，在这里祭奠国家英雄们。而国家万圣殿的前身也是一座大教堂，傍晚时分，教堂的花窗会将一个十字架的光影投射在石板地面上，再次证明这里依旧是沐浴在上帝之光下。

(来源：本文来自《孤独星球》杂志2017年3月刊，原标题《从塞维利亚到圣多明各 寻找哥伦布》文 老飘飘、刘泓 摄 老飘飘、视觉中国。未经许可，不得转载。更多精彩内容，请关注微信号：lptraveller)