爱丁堡,最爱与你相逢

10年后再次回到让我魂牵梦绕的第二故乡，来到爱丁堡，生活就是风景，不论是孤傲沧桑的古堡、广袤的海岸还是闹鬼的阴森地下城，也不论是藏有不朽珍奇的博物馆，还是苏格兰风情的盛大节日，都牵引着我再次与你相逢，追忆昔日的美好时光，享受当下的温情与感动。

因为先有了城堡，才有这座城市。人们只要抬头看见城堡，就会莫名觉得安心。

十年的久别重逢，捡拾起记忆的碎片

火车从伦敦出发，穿过南部平缓的田园一路向北，窗外景致逐渐疏朗，深邃的天空像是在凝望你。当车窗右侧开始出现一线冰蓝色的海，并渐渐填满整个窗户时，爱丁堡就快到了。跨出站台那一刻，迎面看到矗立了1500年的城堡，心中依然充盈着初见的感动。

十年前我在爱丁堡做学生，有幸在她的风景里生活了两年。柏瑞尔.马卡姆在《夜航西飞》(West with the Night)中说，当你离开一个住过、爱过的地方时，要尽可能地迅速与它决绝。如果你回到这样一个地方，大概应该反其道而行之。所以10年后我选择坐火车回爱丁堡，用缓慢而熟稔于心的方式接近回忆。我住在从前的家附近，每天在老城与新城间不知疲倦地走来走去，重访旧去处，也发现新精彩。苏格兰的首都用一以贯之的古老、美丽和丰富，拥抱我这一怀着归客之心的旅人。

漫步皇家大道，看老城风貌

皇家大道是爱丁堡老城最主要的街道。从大道的中段沿着一条小路斜斜往下走，不到5分钟就是我念书时的旧居。那时我的室友来自苏格兰斯凯岛，他从老家带来一只梗犬叫“Cuilean”(读作“coo-len”)，在苏格兰古语盖尔语里就是小狗的意思。我常常带这只名叫“狗”的狗去皇家大道散步。

清晨我往东走，来到荷里路德宫。这曾是苏格兰玛丽女王的居所，据说她还在宫中亲眼目睹了第二任丈夫刺死了她的情人。如今，这里已是玛丽女王“宿敌”之后——伊丽莎白二世的夏季行宫(玛丽女王被英格兰女王伊丽莎白一世软禁18年，最后上了断头台)。但对于普通爱丁堡人，趁着金色的晨光在行宫外优美的绿地里走走才是正经事。傍晚我往西走，一路爬到城堡。像北京人未必去过长城一样，许多爱丁堡人也未必进过城堡，可能因为143元的门票并不便宜吧!每年11月30日，为了纪念苏格兰的守护圣人圣安德鲁斯，城堡免费开放，你会发现平日里世界人民大联欢的城堡，在那一天满满当当都是把“UK”读作“UKey”的本地人。尽管如此，爱丁堡人对城堡的热爱依然植根在骨子里，因为先有了城堡，才有了这座城。我也受了感染，每次只要抬头看见城堡，就莫名觉得安心。多年后，我又在暮色四合时分，站在城堡广场看脚下的万家灯火，以及不远处深蓝的北海。风中的凉意，让我想念小狗Cuilean温暖的依偎。

白天的皇家大道更多属于游人，但如果你拐一个弯，转入两侧高高低低的小巷(Close)里，会发现大道上的热闹从来蔓延不到这些幽静的小巷，两侧是被雨水与岁月浸润得漆黑的石头房子，门窗似乎永远紧闭。最喜欢的是Anchor Close，那极具压迫感的陡峭长台阶与昏黄的煤气灯，是入画的场景。有一次，走过一条小巷，抬头一看竟叫“世界尽头”(World’sEnd)，原来这里曾是城门的所在，对于交不起出城费的穷人，的确就是世界的边界了。入夜之后，这些巷陌变得鬼魅阴森，泛着若有若无的夜雾，成为神秘世界的入口。

闹鬼的地下城，见鬼概率有多高?

曾有好事者为欧洲各大古城的闹鬼指数排名，爱丁堡总是名列前茅。皇家大道是闹鬼的重灾区，城堡广场上曾烧死过300多名被指控为女巫罪名的妇女，此后的世代里不断有倒霉的路人声称：曾被这些可怜的冤魂吓得魂飞魄散。圣吉尔斯大教堂(St Giles Cathedral)旁的市场十字(Mercat Cross)看似寻常地标，实则是古时处死犯人的地方，据说不时有无头鬼手里拿着绞绳，在附近徘徊寻找自己的脑袋。

另一处鬼怪多发地，要数牛门(Cow Gate)、南桥(South Bridge)一带。牛门是一条中世纪古街，因为牛群从这里被赶往市场而得名，地势低洼，原本就有不少地窖。南桥建于1785年，跨于牛门之上，如今从路面上已完全看不出桥的样子，几乎所有的桥洞都被填成了楼房，只剩一个桥拱穿过牛门。在大桥的“压迫”下，牛门上的地窖越发阴暗潮湿，一开始还用于仓储，后来就废弃了。到了19世纪初，它成为贫民与罪犯藏身的地下城，一个三不管的边缘地带。当时，正是苏格兰医学与解剖学飞速发展的时期，竟有连环杀手在地下城专门杀害没有身份的流民，将尸体卖给研究解剖的医生。这件杀人贩尸案曾轰动一时，英语中的“burking”一词，意为秘密杀害，就源自这起案件的杀手姓氏。从此，牛门地下城中闹鬼的传闻便源源不断。

第一次走过南桥，是去爱丁堡大学的旧学院参加新生招待会。爱丁堡大学自1583年创立，一直没有围墙，一幢幢学院就这样散落在古城中。旧学院建在大学初创时的旧址上，穿过幽深庄严的大门，是绿草如茵的四方形庭院，淡抹着层薄薄的暖日夕阳。酒酣人散时天已黑透，迷迷糊糊就转到了牛门，感觉像在深谷中行走，两侧逼仄的楼房如峭壁高耸。后来多次走过牛门，从没碰到任何灵异事件。城中有专门的导览团如MercatTour，专门在月黑风高之时，由身披长袍、手持蜡烛的导游带领，从牛门一条不起眼的小横巷钻入地下城探秘，据说“见鬼”概率极高。胆小者如果只想体验一下牛门的氛围，南桥底下的诸多暗黑系酒吧是不错的选择，如著名的现场音乐酒吧Bannermans，舞台就设在最深处的地窖中，每周日甚至开放给客人唱卡拉OK，在这里高歌一曲，是奇异的体验。

山丘、绿地、旷野与海岸，赋予了城市另一重性格—博大与勇敢。

在爱丁堡的第一个冬天，我赶上熬夜复习考试，一度觉得自己也快变成不见天日的鬼怪。每日上午10点天亮，下午不到3点就天黑，总会错过短暂的几个小时光明。这里的纬度与莫斯科相近，冬季日照极短，庆幸的是天气并不苦寒，在海洋性气候的照拂下，甚至连草都不会变黄，算是我待过的气候最温和的北方城市了。尽管如此，爱丁堡冬日的萧索、肃穆，依然给人留下难以磨灭的精神印记。英剧《南方与北方》(North & South)中，南部乡间牧师的女儿，遇上北方城市冷峻的工厂主，两人的性格与价值观就像南方与北方一样截然不同。剧中极富象征意义的“北方”就在爱丁堡取景，女主角时常走过一片低矮的山坡，眺望脚下冷色调的城市。如果你在冬日到访，一定要登上王子大街最东端的卡尔顿山(CaltonHill)，尝试在同样的角度感受这座城市深沉的灵魂。

重访爱丁堡选择了4月。其实5、6月是更绚烂的花季，而且更温暖，但4月的美妙，在于一夜之间只要有泥土的地方就会开满黄水仙，从纤弱花茎中迸发出的热烈与耀眼，将漫漫长冬堆积的阴翳一扫而空。蛰伏已久的爱丁堡人涌入城堡山下的公园里，躺在水仙花毯中晒太阳。如此良辰，怎可无咖啡?穿过马路便是王子街西段的水石书店(Waterstone’s)，顶楼的咖啡馆游人罕至，有广角镜头般的180度落地窗正对城堡，是本地人自己看书与看风景的地方。当日头逐渐西转，高纬度地区特有的金色斜光洒在城堡山上，与水仙的金黄融为一色，你可能会在这扇窗前拍下此行最美的风景照。继续沿着王子街(Princes Street)信步往东，能拍到司各特纪念碑(Scott Monument)的哥特式尖顶在黄昏紫色天幕下的剪影。如果你看过电影《云图》，其中最动人的一段同性恋人的故事，就发生在司各特纪念碑的楼顶。由于处在王子街的开阔地带，还能同时俯瞰老城和新城的景致。

徒步山林去看海，这里有最质朴的自然

过了王子街便是爱丁堡新城。笼罩在老城的光辉下，许多人不知道新城也同属世界文化遗产。“新”只是相对老城而言，其实也有200多年历史了。它可能是欧洲最早的以现代城市规划理念建造的新城区，展现了工业革命时代的理想城市该有的模样，规整、典雅又气势恢宏。对于当地人来说，它是真正上班、逛街、办事的地方，古城则更多是游人与学生的天下。

即便新城与老城加起来，爱丁堡仍是一座可以用双脚丈量的城市。这次我打算走得再远一些，从穿过新城的利斯河步道(Water of Leith Walkway)一直走到海边。步道全长不到20公里，当地人建议我走最精华的后半段。从王子街坐巴士到DeanVillage只要几分钟车程。下车后转过一条街，眼前神奇地出现了一个如电影布景般的小村落，沿着窄窄的石板路往下走，便听到了水声，质朴的石桥通往一条枝叶横斜的小径，利斯河步道到了。

爱丁堡是一座山地上的城市，城堡就建在死火山上，道路也是起伏有致。但我依然没想到，就在城中还有这样一条充满野趣的河谷，如果不是抬头依稀可见楼房和街道，真要以为已经置身山林。沿路不时有心无旁骛的跑步者，连随行的小狗也是目不斜视、久惯此道的样子。又碰到钓鱼的人，身旁的桶中已有两条鳟鱼。沿路经过小教堂的花园，山茶花寂寂开放。穿过大片墓园的绿地，是废弃的火车站台，铁轨上铺满不知名的野花。有几段路必须离开河道，但标示都很清楚，也能很快回到河边，忽见野天鹅扑腾翅膀掠水而过，身姿优美。两个多小时后，我悠闲地抵达了海边的利斯区，利斯河在这个小港口汇入大海。

享有大西洋暖流与广袤的高地牧场，苏格兰料理怎么会差?

风雨阴霾天气，去博物馆找乐子

连续两日的和煦阳光，让我几乎忘了爱丁堡风雨的威力。雨是英伦三岛的主旋律，紧邻大海的爱丁堡又增添了一项大风技能。南桥有家杂货店曾在门口理直气壮地竖了一块招牌：鉴于众所周知的苏格兰天气，本店所售雨伞的质量难以保证。因此在你的行囊里，带一件防风挡雨的长外套方为正道。

这一日雨横风急，想起旅行指南的忠告：坏天气宜逛博物馆。身为苏格兰的文化与艺术中心，爱丁堡最不缺这项高雅的雨天消遣。多年前在布列松纪念特展上，第一次为“决定性瞬间”着迷，也是在王子街的苏格兰国家美术馆(Scottish National Gallery)第一次看到了拉斐尔、鲁本斯和塞尚的真迹。掏出手机看看地图，发觉苏格兰国家博物馆(National Museum of Scotland)近在咫尺，却一直没去过，当时只道是寻常，总觉得有去的机会，没想到要到十年后的一个雨天才能成行。像爱丁堡绝大部分博物馆一样，国家博物馆也是免费的。它的入口很有特色，像一个温暖狭长的山洞，一下隔绝了大街上的喧哗与寒意。登上二楼后眼前一亮，铸铁支撑的通透天花板下，是建于维多利亚时代的洁白回廊，玲珑雅致，为了建筑本身也值得来一趟。可能由于合并了几个老博物馆的展品，国家博物馆的布展在我看来有些凌乱。但这里的确有一些独家馆藏，比如极度珍稀的苏格兰野猫和世界上第一只克隆羊多莉的标本、玛丽女王的竖琴，以及薇薇安.威斯特伍德(Vivienne Westwood)从苏格兰格纹中汲取灵感设计的服装。

作家博物馆(The Writter’s Museum)与国家博物馆相去不远，就在皇家大道上。这幢保存完好的石头房子建于1622年，原是一位男爵的居所，极为古朴。博物馆主要纪念的是苏格兰文学三巨头罗伯特.彭斯(Robert Burns)、司各特(Walter Scott)和史蒂文森(Robert Louis Stevenson)。后两位或许有些陌生，但罗伯特.彭斯的诗即便在中国也是家喻户晓，人人会唱的《友谊天长地久》(Auld Lang Syne)就是他的作品。皇家大道上另一个有趣的博物馆是童年博物馆(Museum of Childhood)，娃娃与玩偶屋的爱好者会流连忘返，但《娃鬼回魂》(Child’sPlay)类电影受害者可能会被唤醒童年阴影……

从小酒馆到米其林，品尝苏格兰好滋味

在爱丁堡做穷学生时，我从没正经下过馆子，但酒吧还是去的，这几乎是年轻人夜间唯一的娱乐。就在干草市场(Grass Market)的一所传统苏格兰酒馆中，有同学点了一坨黑黑鼓鼓的下酒菜，告诉我这就是苏格兰国宝Haggis羊杂碎布丁，外面的包裹是羊胃袋。他慷慨地分了我一口，我也客气地表示：“不想再来第二口了。”

就这样，苏格兰料理在我心中被黑了好多年。直到这次重返爱丁堡，认知才被完全颠覆。我竟一直忽略了苏格兰靠海这个事实，而且是北大西洋暖流与北极寒流交汇、渔获极其丰富的北海，各式海鲜与鲜美的鱼类才是餐厅的主角。此外高地牧场广袤，鼎鼎有名的安格斯牛可不就产自苏格兰!还是在干草市场(GrassMarket)，一家叫The Musseland Steak Bar的店里，我重拾了对苏格兰料理的信心。一打白酒煮苏格兰蓝贝、一份三分熟的高地牛排。轻松的氛围加上平民的价格，让雨天带来的阴霾消失得无影无踪。

由于事先做了功课，在网上预约了位子，我甚至美美地吃了一顿苏格兰风的米其林一星，花了不到261元。秘诀很简单，就是所有的高级餐馆，工作日基本都提供性价比极高的午餐。

Castle Terrace位于同名的街道上，店里装潢也不那么华丽，但小细节很讨喜，比如装餐前面包的篮子是用苏格兰毛呢做成的。午餐含三道菜，坚持都采用苏格兰食材，菜单会随季节更换。我去的时候主菜中有一道“seared wing of skate”，这是一种长翅膀的鱼叫鳐鱼，来自苏格兰最北端的设得兰岛。煎鳐鱼翅膀配上新鲜的蔬菜沙拉和柠檬汁，口感非常鲜美特别。吃甜点时，我发现隔壁桌的点心似曾相识，虽然造型清新靓丽了不少，但依然无法掩盖它是一份羊杂碎布丁(Haggis)!不知米其林里的它会是什么滋味?

苏格兰人印自己的货币，挂自己的旗帜，开自己的议会，就连节日也要过自己的。
城堡下的市集，挡不住的苏格兰风情

英国《每日电讯报》(The Daily Telegraph)曾评选过世界上最佳农夫市集，纽约的Union Square、伦敦的Marylebone和爱丁堡都榜上有名。这几个市集我都逛过，私心里觉得爱丁堡更胜一筹，因为风光独一无二，就在城堡脚下。哪怕只是走走看看，享受一下风景与市集中洋溢的轻松愉快氛围，也能让你度过一个原汁原味的爱丁堡周末。这个周六天气放晴，我一路去往农夫市集，发现路上已冒出不少鲜花、水果摊档，俨然有过节的感觉。到了市集，只见广场上整齐地摆好了数十个摊位，还设有供食客休憩的桌椅。跟着拖家带狗的本地人钻到一个个挂着“天然”“有机”招牌的摊位前，发现不止有蔬果、奶酪、蜂蜜等食材，也有现做的面包、糕点、果汁和炸鱼薯条，价钱十分公道，正是午餐的好选择。还有人直接打包，到附近的绿地上野餐。

饱餐的午后，可以去王子街上的商店消磨时间。如果没有明确的购物欲，不妨逛一下Jenners。不说不知道，这是世界上第一家由私人经营的百货公司，于1838年落成开张，早于伦敦的哈罗德百货。整栋建筑都是保护文物，难得的是内里的结构也完整保留下来，气派的胡桃木回廊与楼梯扶手上的狮子雕刻，都定格在了最辉煌的时刻。尽管与建筑相比，货品已今非昔比、乏善可陈，但位于顶楼的家居部值得一看，富有田园气息的印花餐巾、精致的藤制野餐篮与银质餐具，宛如旧日时光的遗响。如果想找一些新颖特别的东西，无论是书、纪念品还是衣饰，古城中的Victoria Street从不让我失望，据说J.K.罗琳就是从它获得灵感，塑造了《哈利.波特》中魔法世界最繁华的对角巷。别错过街道尽头干草市场上的古董服装店ArmstrongsVintage，一进门那具金光闪闪的古埃及人形棺，以及清楚标明年代、风格、成色的衣服标签，都会让喜欢华丽复古风的人兴奋地低呼“来对了”。

我是苏格兰人，我过自己的节日

如果你使用现金购物，会发现当地人找给你的钱长得不太一样，这是苏格兰自己发行的货币，虽然也是英镑，但出了苏格兰有被拒收的风险。骄傲的苏格兰人挂自己的旗帜，开自己的议会，节日也循用自己的名字与仪式。

在爱丁堡，最最著名的节日要数跨年夜(当地叫“Hogmanay”)。12月31日的王子街露天派对号称“世界上最大的跨年仪式”，当零点的钟声敲响，城堡上空绽放起绚烂的烟火，十几万人齐声唱起“Auld Lang Syne”，在苏格兰语中意为“美好的昔日时光”，唱到最后一句时，大家不管是否相识，都要把手臂交叠在一起，互相亲吻并大声祝福：“新年快乐!”很多人激动得热泪盈眶。

如果说跨年夜是普天同乐，凯尔特新年(Samhuinn)则是爱丁堡的自留节目。在古凯尔特历中，每年11月1日是新年的开始，在它的前夜要举行盛大的篝火游行，送走夏日，迎接冬天与长夜的来临。我有幸在爱丁堡过了一次凯尔特新年，回忆起来仍如梦境一般。游行是从城堡广场开始的，人们在皇家大道两侧屏息以待，忽然高处出现了火把闪烁的光亮，浑身涂成蓝色、打扮如上古神祇的游行队伍从黑暗中浮现，簇拥着手捧水果的夏季之王，从我们面前鱼贯而过。随后鼓乐大作，象征冬日的恶魔悉数登场，跳起狰狞张狂的舞蹈。游行的气氛开始变得欢乐，演员都非常卖力，手中的火圈舞得虎虎生风。队伍最后在国家美术馆前的广场集结，围着篝火起舞，冬日之王最终打败了夏季之王，远古的新年降临了。

但我最怀念的，还是全城为之狂热的爱丁堡艺术节。整个8月，平均每天有100多场演出，所有人都在赶往下一场show的路上。当年，我在苦战毕业论文，直到艺术节最后一天，才有机会看一场演出。艺术节的官方手册将那场弗拉明戈舞归类为“世界顶级”，而票价仅43元，场地是学校的一个阶梯教室，演员只有两位，却让所有观众包括第一次接触弗拉门戈舞的我如痴如醉。当吉他声戛然而止，女舞者双手的最后一次拍掌定格在半空，我忽然意识到如此精彩的时刻是这座城市留给我的礼物。我的生命中，永远留下一段美好的昔日时光。

9个看点让你更加了解爱丁堡

先有城堡，后有城市，如今的爱丁堡城堡是苏格兰最受欢迎且最昂贵的景点之一，如果你时间紧迫，请一定要参观城堡区的阿盖尔炮台(Argyle Battery)、一点钟炮(One O’Clock Gun)、城堡大厅(Great Hall)、苏格兰国王御宝(Honours of Scotland)和战争监狱展。

司各特纪念碑(Scott Monument)巨大的哥特式尖顶傲视王子街花园之东，是为了纪念1832年去世的小说家沃尔特.司各特爵士建造的。建筑外部用了其小说中的人物雕像进行装饰，内部展示了司各特的生平故事。沿着287级台阶爬到顶部，可以欣赏到爱丁堡的绝美风景。
     闹鬼区的步行游览，Mercat Tour专门经营爱丁堡的步行游览项目，氛围历史之旅与闹鬼区惊悚之旅有多种路线，导游可以带你到一般游客往往错过的地 方深入探索，挖掘这座城鲜为人知的故事，一些隐蔽的阴暗房间、地下室都有可能是曾经的谋杀案现场或是闹鬼地区。行程从45分钟到2小时不等，每团最多容纳30人。

利斯河是流经爱丁堡的主要河流，流经爱丁堡市中心，一路蜿蜒至入海，全长近39公里。漫步在利斯河步道，宛如走进了蓊郁的森林，道旁树木茂盛，风景宜人。可以从市中心出发来一场利斯河步道徒步之旅，途经巴乐诺，最后可抵达卡洛浦，最后乘巴士返回爱丁堡。

水石书店是英国最大的连锁书店，文中介绍的是位于王子街西段(West End)的店面。在咖啡香与书香的氛围中，可以感受到每位店员与顾客的温文尔雅与绅士气质。书的名目分得很细，有不少是为中国读者喜爱的图书种类。苏格兰地方文献的书籍占了很大一部分。

荷里路德宫现在是英国王室在苏格兰的御用住处，其名气更多来源于曾经居住于此的苏格兰玛丽女王。王室下榻和国家级活动举办期间，宫殿将对外关闭。宫殿内的大画廊(Great Gallery)共有89幅苏格兰历代国王肖像画。苏格兰玛丽女王的卧房也是观光的亮点。

苏格兰国家美术馆内存有重要的欧洲艺术藏品，跨度从文艺复兴时期直至后期印象主义，包含达.芬奇、鲁本斯、莫奈、高更及塞尚等名家的作品。美术馆上层藏有一些印象主义的作品，包括凡.高的《橄榄树》，地下室则主要展出苏格兰艺术。

闹鬼区的现场音乐酒吧：位于市中心的Bannermans’Bar藏在古老的建筑内，每周有6晚都有乐队演出，乐队的音乐风格不限，乐队与独唱者们都是当地的佼佼者且非常有潜力成为日后的明星。酒水当然以威士忌为主，除此之外还提供瓶装啤酒等多种饮料。这里的员工也十分擅长讲鬼故事呢，喝酒时可以与他们聊聊。

苏格兰国家博物馆长长的建筑外墙非常显眼，两栋楼一座是现代风格，另一座是维多利亚时期风格。博物馆追溯了苏格兰从远古一直到20世纪90年代的历史。维多利亚建筑的老博物馆里还收藏了包括古埃及、中国、日本等各国的装饰艺术，展品涉及自然历史、考古学、科学及工业技术。

在统一与独立中斗争的爱丁堡

故名演变

7世纪，城堡岩(Castle Rock)地区原本叫做“敦爱丁”(Dun Eidden),意思是“山坡上的城堡”。到了638年，来自英格兰东北部的诺斯安布雷亚王国出兵攻占了敦爱丁，源于凯尔特语里的“爱丁”一词就此保留，而“敦”这个词按照古英语被翻译成“堡”(Burh)。由此，“爱丁堡”(Edinburgh)的名字诞生了。

超级大都市

起初被纯粹当做防御要塞的爱丁堡，从12世纪开始了它的扩张。大卫一世在荷里路德区兴建修道院，随后城墙被陆续建起，进而形成了今日的老城区，当时仿佛中世纪的纽约城，人满为患，老百姓不得不盖起5至6层的房子以应对昂贵的地价和拥挤的居住环境。

苏格兰议会大厦

1997年，苏格兰举行全民公投，要求英国将权利放下，建立苏格兰议会。1999年7月，苏格兰议会迎来了第一次会议，爱丁堡也进入了一个新时代。苏格兰议会大厦在皇家大道的尽头，位于荷里路德地区。2007年，在这座大厦里，以苏格兰独立为长期目标的苏格兰国家党赢得大选，首次当权。

苏格兰玛丽女王

她在出生后6天即被确认为苏格兰女王，在战乱与妥协中，还是幼女的她被当做政治联姻筹码，与法国王子订婚，并在5岁时就被送往法国王室寄养。在信奉天主教的法国王室熏陶下，她被培养成为地地道道的天主教徒和天赋异禀的法兰西王后。守寡后，她又面临苏格兰的战乱和沦陷危机，决定返回故土苏格兰主持内政，却遭到了新教的封杀与各地叛军的刁难。战败逃亡后，她的宿敌——英格兰女王伊丽莎白一世将她囚禁了18年，最终为了巩固统治、扫清政敌的威胁，将苏格兰玛丽女王送上了断头台。她死前的那句名言“我死即我生”仿佛一句谶语，后来，她的儿子成为英格兰国王詹姆士一世，而苏格兰人的桀骜不驯之传统与其对本民族文化的守护，至今仍是不列颠群岛上的不朽光辉。

(来源：本文来自《孤独星球》杂志2016年10月刊。编辑 刘泓，文 谭川遥，摄 大语、英国旅游局等。未经许可，不得转载。更多精彩内容，请关注微信号：lptraveller)