行走萨洛尼卡，倾听古老而年轻的旋律

希腊在欧洲算经济欠发达地区，但进入萨洛尼卡，仍能感觉到当地人的悠闲和生活的富足。尽管当地的街道并不宽广，到处都显得十分整洁，生态环境也格外好。

海滨是萨洛尼卡的主要风景区。位于漫长的海滨大道中心的海滨广场，宽阔平坦，风光绮丽。它是40年前由人工填海而成的，如今早已成为萨洛尼卡的文化娱乐中心。无论是霞光曦微的清晨，还是夕阳残照的傍晚，这里的景色都令人陶醉。南望，广阔无垠的萨洛尼卡海湾平滑如镜，一片湛蓝;北看，连片的绿色草坪中点缀着簇簇鲜花，活像一块五彩缤纷的嵌花地毯。

我来到广场，首先映入眼帘的就是昂然耸立的亚历山大大帝的铜像。亚历山大手执长矛，头戴盔甲，英姿勃勃地骑在一匹骏马上。他的双眼注视着远方，仿佛正在挥师远征。傍晚，海滨广场游人如织，熙来攘往。希腊人素有晚间散步的习惯，他们三五成群地在这里悠然漫步，以消除一天工作的疲劳。人群中时而传来清脆悦耳的叫卖声，流动食品车上边烤边卖的夹肉面包发出一阵阵诱人的香味。

萨洛尼卡有一些著名文化设施，位于赫蒂斯山麓亚里士多德大学，共有30,000多名学生，它的哲学、神学和考古专业在世界上颇负盛名。萨洛尼卡考古博物馆中的亚历山大大帝展览厅共展出的珍贵文物，就充分反映了这位古代希腊著名君主在建立东起印度河、西至尼罗河的庞大帝国的复杂经历，以及他对希腊罗马文化艺术的深远影响。在这里，我都学到了自己喜爱的这段历史。置身萨洛尼卡，今天希腊人尊崇文化、努力保护古迹以及继承灿烂文化宠辱不惊、淡定从容、悠闲自足的乐观态度，都给我留下深刻而美好印象。

在这里的这段日子，我常爱呼吸这里的新鲜空气，领略海滨之夜的情趣。有时，希腊人会邀我到附近的露天咖啡馆聊天，热切地跟我们聊这里的生活情况。尽管萨拉尼卡人身形高大，但在大街上跑着最多的仍是一些经济型小排量的亚洲车和微型车，这也反映了市民的经济状况。当地普通职员的月收入1000欧元，在欧盟成员国中算是较低水平，但萨拉尼克人天生的乐观和闲适却给我深刻印象。每到下午下班，人们开始聚集在咖啡馆里谈天、休憩，而晚饭往往从晚上8点多才开始。夕阳西下时，落日的余晖把它绯红的霞光洒向海面，一艘艘雪白的游艇在粼粼的金波上行驰;海堤上，欢乐的人群、热恋的情侣席地而坐，或吉他轻弹，低吟随唱;或绵绵细语，倾吐衷肠，歌声、琴声和笑声伴随着轻轻的海风飘向了远方。

推荐景点：

萨洛尼卡新火车站：塞萨洛尼基新火车站于1961年通车，是希腊北部最重要的火车站，同时也是前往周边国家的铁路枢纽。

白塔：萨洛尼卡的标志性建筑。1826年，奥斯曼苏丹马哈茂德二世(Mahmud II)在这里下令处决了全体苏丹禁卫军成员(他们都是被强迫改信伊斯兰教的)。1913年，希腊人占领城市后将塔刷白以抹掉这段血腥的历史。塔里面有一座拜占庭博物馆(Byzantine Museum)。

伽勒里乌斯宫殿：附近一带3座与4世纪早期罗马皇帝伽勒里乌斯有关的遗迹之一，横贯于一个被现代建筑包围的广场中间。留下来的遗迹包括马赛克地板残片、柱子和古墙。

马其顿奋斗史博物馆：里面收集了火器、旧武器、真人大小的克里特战士图案和巨大的地图，试图用清晰的思路再现1904-1908年“马其顿奋斗”那段混乱、血腥而狂野的历史，希腊的革命者前仆后继地从土耳其和保加利亚手中夺取马其顿。

圣索菲亚教堂：从某种意义上说是伊斯坦布尔著名同名教堂的缩影，但它的规模也没小多少。穹顶上描绘基督升天(Ascension of Christ)情景的马赛克非常精美。

拜占庭城墙：最初是由狄奥多西皇帝(Theodosius)仿照君士坦丁堡建造的城墙，后来在14世纪重建，1821年用犹太公墓的大理石进一步加固。

罗马市集：罗马市集的遗迹见证了3世纪罗马帝国鼎盛时期繁荣的商业活动，我们依稀可以分辨出这里的商店墙和马赛克地板。

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